Нормальный, не особо увлекающийся географией человек из северного полушария про Тасманию в лучшем случае знает, что там живут тасманийские дьяволы, которые на данный момент являются самыми крупными хищниками острова. Где именно она расположена — знают далеко не все. Оно и понятно, учить все острова — дураков нет.
Меня же на Тасманию привлеко то, что более 30% острова отдано под национальные парки. Причем это не заповедники, созданные в последние годы на месте вырубок и полей, а совершенно девственные леса, реки и горы. Во многих местах люди вообще никогда не были. Объясняется это просто -Тасмания лежит между 41˚ и 44˚ ю. ш., то есть в широтах, которые моряки издавна прозвали «Ревущими сороковыми» за постоянные ураганные ветра и шторма. Погода на острове совершенно непредсказуемая, но как правило отвратительная. Снег регулярно выпадает летом, крайне усложняя выращивание чего бы то ни было. А зачем пасти овец на скалистых кручах, когда вполне хватает равнинных пастбищ и на острове, и на mainland? Вот никто в горы и не ходил. А в последнее время ЮНЕСКО объявило их мировым наследием — так что и дальше никто туда не пойдет.
На самый большой и дикий из тасманийских нацпарков (Southwest National Park) я и нацелился. И маршрут выбрал подходящий — South West coast track, примерно 200 км по совершенно диким местам (на карте зеленым пунктиром нарисован). Трек этот входит в списох самых-самых мировых треков, в ТОП10 Австралии, и, естественно №1 для Тасмании. Но обо всем по порядку.
Аэропорт в Хобарте (столице острова) оказался какой-то несерьезный, как бы понарошку. Ни таможни, ни паспортного контроля. Единственный встречающий сотрудник всех спрашивал: «Овощи? Фрукты? Семена?» — потому что многие растения ко ввозу на Тасманию запрещены. Но пассажиры его игнорировали, и через пару минут он куда-то ушел. Транспортер вывез багаж и весь народ куда-то стремительно рассосался. А я пошел к стоящему рядом «10 bucks bus», потому что других вариантов все равно не было. Это такой микроавтобус, который курсирует между городом и аэропортом. Четкого маршрута у него нет, при посадке водитель составляет список, кому куда надо, а потом долго и нудно развозит всех по-очереди. Из города в аэропорт едет так же непредсказуемо — собирает всех, кто заранее позвонил и договорился о месте.
Я вышел возле центрального Tourist information, купил себе двухмесячный билет во все нацпарки за 28$ и пошел искать автовокзал. Он оказался недалеко, расписание, найденое в интернете, не обмануло — автобус на Dover ходит дважды в день, первый в 15:50. Времени до него еще много и кассир предложил оставить рюкзак в специальной комнатке на хранение. Совершенно бесплатно. Нормальная страна и нормальные люди, не то что Англия….
В самом Хобарте мне особенно понравилось Salamanca place, которое находится прямо возле порта. Это улица,состоящая из галерей. Галерея картин, галерея фарфора, галерея африканских деревянных идолов, галерея собачьих портретов и много всяких других галерей. Бродить можно часами. Понравились цены на картины: пейзажи от 2000$, репродукции размером с открытку — 45$. Но смотреть никто не мешает и купить не уговариваает.
В указанное время загрузился я в автобус и мы поехали. На первой же остановке зашла толпа школьников, водитель практически всех знает по именам, ну и его все знают, здороваются, общаются. Видимо, эти дети учатся в столице, а на выходные разъезжаются по домам — на остановках к автобусу подъезжали родители на машинах и забирали своих чад. Елси вдруг кого-то опаздывали встретить — наш водитель автобуса не уезжал, а ждал, звонил опаздывающим встречающим… Вобщем, весь остров — одна большая деревня.
К концу поездки совсем стемнело. И до конечной остался я один. Оттуда, правда, до начала моего трека еще 40 км — но дальше общественный транспорт не ходит в любом случае. Водитель сказал, что он тут рядом живет, не доезжая до этой самой конечной. И не хочется ему из-за одного пассажира целый автобус гонять. Поэтому автобус он в гараж поставит, а меня на джипе дальше повезет. Ну, мне все равно, перегрузился, едем на джипе. По пути разговорились, и провез он меня на 20 км дальше конечной автобуса. Высадил на перекрестке с грунтовкой в сторону гор, которая называется Moonlight Road.
Вокруг ночь, из-за сплошных туч не видно вообще ничего. И даже ветра нет. Темнота и тишина. И Moonlight Road — как раз подходящее название. Welcome to Tasmania, однако.
Ночевать встал на первом попавшемся ровном месте, все равно вокруг лес и не живет никто. А утром возле палатки обнаружились странные следы — видимо, валаби. Достал карту, стал изучать. Ибо изначально в это место я никак не собирался. Получилось два варианта попадания на желанный South West Coast track — или 20 км по дороге, или попытаться пройти напрямую, через горы. Тут даже есть какой-то трек на moonlight ridge, а оттуда уже до южного берега — рукой подать.Троп и дорог на карте, правда, нет, но что я, по горам по азимуту не ходил, что ли? Пойду напрямую, все веселее, чем дорогу топтать.
Через час дошел до начала Moonlight track. Никого нет, пропуск никто не проверяет, стоит только деревянная будочка с книгой регистрации. Ну, записаться — дело нужное. Тем более что большинство записей оставили местные, и ходят все только на хребет и обратно. Из иностранцев обнаружился ровно один француз, причем он тоже, как и я, шел куда-то вдаль странным маршрутом. Видать, если уж иностранцы сюда попадают, то только совсем безбашенные.
Начало трека впечатляющее: высоченный, метров 50, лес, мрачно, сыро, кругом лежат поросшие мхом упавшие деревья, в овражке — целая роща древовидных папоротников. Пока фоткал папоротники, к моему рюкзаку вышла птица-лирохвост. Здоровая такая, с фазана размером, с таким же длинным хвостом, но вся темно-бурая. Влезла на ближайшее бревно — и запела. Песня очень характерная, состоит из смеси свистов, трелей, чириканий, хрипов, криков, щелчков и тому подобного. И громко так поет, не птица, а человек-оркестр настоящий.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Послушав птицу, начинаю подъем в горы. Согласно карте, лес растет до высоты 700 метров, а там растительность меняется. Ну и по горизонтали примерно 4 км пройти нужно. Думал до обеда дойти…
Однако это не Карпаты, и даже не Кавказ. Это дождевой тасманский лес (который tempered rainforest), World Heritage Area, блин. Деревья растут высоченные и толстенные, в нижней части, наверное, в десять обхватов. А когда вырастут — умирают и падают. А потом обрастают мхом, но гнить не спешат. Лежат себе…. Практически весь склон, и сам по себе довольно крутой, мокрый и каменистый, завален этими упавшими деревьями. Если бы не егеря с бензопилами, когда-то давно расчистившие подобие тропы — пройти было бы совершенно невозможно.
Оно и так крайне нелегко получается. Тропа эта извивается, как перепуганный дождевой червяк — то вверх, то вниз, то в стороны. Почти всюду постоянная непросыхающая грязь. Каждый шаг какое-то препятствие: то на камень влезть, то через ствол на пузе перевалиться, то под упавшим деревом протиснуться.
На высоте метров пятьсот высокие деревья закончились, начались низенькие. Зато стоят густо, практически стеной. Тропа петляет, как в лабиринте, между более-менее широкими просветами. Еще и с каждого дерева вода льется. Промок, устал шо копец, а конца этому подъему не видно. Что интересно, ручьев в лесу нет. Вообще. Местами жидкая грязь встречается, но проточной воды нет. Поэтому приходится лезть дальше.
А тут еще заросли травы-пилы начались. Выглядит она, как самый обычный пучок травы, но огромный — высотой метра три. А листья длинной, наверное, метров по 5-7. В верхней части они перегибаются и свисают кончиками до самой земли. Причем листья очень прочные, руками не разорвешь. И по краю покрыты мелкими острыми зубчиками, как у настоящей пилы. Так вот, самое страшное — проходя мимо куста наступить на свесившийся конец листа. Он тогда натягивается и превращается в страшное оружие, запросто прорезающее рукав куртки. А когда, пригнувшись, пробираешься между кустами и раздвигаешь свесившиеся листья макушкой, один из них может попасть между головой и ухом… Тогда самое главное — успеть вовремя остановиться, пока не произошло непоправимое.
(К сожалению, не удалось паредать масштаб. Снимок сделан с высоты моего роста, и видно, что некоторые травинки свисают откуда-то сверху)
Примерно к половине пятого выбрался наконец на выполаживание (учитывая, что в пять часов темнеет — как раз вовремя). Устал жутко, аж ноги дрожат. На Кавказе, когда за день километр вверх-километр вниз проходишь, и то легче было. И весь день не оставляла меня мысль, что во всех путеводителях написано, какой сложный South coast track, и какой там трудный перевал через Ironbound range, а про этот мой хребет — вообще ни слова. Если он и правда считается не заслуживающим внимания — что же будет дальше? И, главное, тропа есть только на хребет, а дальше я по азимуту собирался идти… А по такому лесу по азимуту не то что человек с рюкзаком — дикий кабан не пройдет. Единственная надежда, что со стороны океана растительность другая. Там же должны ветра с Антарктиды дуть, может лес пореже растет…
На ночевку стал в первом же возможном месте. В зарослях травы-пилы обнаружилась маленькая, 2х3 мтра полянка, а рядом, на тропе — лужа глубиной сантиметров пять. Поставил палатку, выпил пол-литра чаю и отключился. Сильны, однако, тасманские bushwalkers, по таким тропам ходить. Через часик проснулся, стал еду варить. Мимо в темноте протопал какой-то зверь. Может это его полянка была, не знаю…
Дальше тропа постепенно идет вверх через так называемый «сухой эвкалиптовый лес». На самом деле он не слишком сухой, под ногами постоянная грязь, зато невысокий, метров 7-10. Однако невероятно густой, деревья растут не дальше полуметра друг от друга, а промежутки между ними завалены опавшими ветками и заросли подлеском. Идти по такому лесу с большим рюкзаком — сплошное мучение. Ни шагу нельзя сделать, не зацепившись за ствол или ветку.
Но с набором высоты лес сменяется разными низкорослыми растениями, высотой метра полтора-два. Наконец открываются пейзажи и красоты — с такой высоты видно далеко, до самого океаа. Воздух чист и прозрачен, небо синее, солнце яркое — красота и балдеж. Если сидеть на кочке и не двигаться. Если же хочется вперед — то все кустики, издалека зеленые и пушистые, оказываются жесткими и колючими. Воды здесь значительно больше, чем в лесу, тропа фактически идет по руслу ручья. В основном мелкого, но иногда встречаются настоящие заводи. Особенно раздражает, что обойти их нет ни малейшей возможности, приходится идти прямо по форватеру — кусты по сторонам стоят сплошной колючей стеной. Да еще и цепляются за рюкзак с обеих сторон. С непривычки такая тропа воспринимается не иначе как издевательство егерей на туристами. Оно понятно, что при здешней невероятной сырости любое углубление обязательно заполнится водой. Но все равно, как говорится, «осадок остался».
Это не лужа, это — тропа. Маркированный туристический маршрут. Правда, маркеры встречаются намного реже, чем разветвления, но все же есть.
Чем выше в горы, тем ниже, крепче и колючее становится растительность. Соответственно цепляется уже не за рюкзак, а за штаны. Прохожу табличку, извещающую, что дальше Track under construction. Разница в том, что до этого момента подъем был не слишком крутой, и по ручью можно было идти без всяких ухищрений. А тут начинается довольно довольно крутой участок, и егеря провернули реально огромную работу по организации хоть какого-то трека. Взяли довольно крутой ручей и каждые метров 50 перегородили его дамбами, отводящими воду куда-то в сторону. Причем дамбы капитальные, сделаны на века — в гору вбиты столбики, к ним привинчены толстые доски. Построить все это в горах, в ручье, совершенно не повредив растительность и почву — у нас бы так не смогли. Ну ладно, доски и колья можно доставить вертолетом — рядом в кустах как раз вязанка лежит, еще не освоенная, и никакой дороги к ней не ведет. Но строилось это все явно не за один день — однако ничего не вытоптано, кострищ нет, никаких следов человека вообще не видно. Только дамбы в ручье, и все. Вот где реальная забота об окружающей среде.
Полностью осушить этот ручей все равно не удалось — из-под каждого куста сочится вода и русло быстро наполняется. Но идти несомненно легче, чем было бы просто так. Постепенно выбрался на хребет. Растительность в очередной раз изменилась, кустов уже нет, остался только мох и всякая мелочь. Однако по-прежнему мокро, сухих мест нет вообще. Так что палатку пришлось поставить на толстом слое мха, чтоб не прямо в ручье, а над ним.
Казалось бы, хорошо так поставился. От ветра за здоровым кустом спрятался, прямо из палатки открывается вид на распадок между холмами и дальше на океан. Даже дождь перестал.
А в 6 вечера, как стемнело, с океана пришел шторм. Явно прямиком из Антарктиды. Сначала просто переменился ветер и начал дуть со стороны входа в палатку, с которой она ничем не прикрыта. Потом усилился так, что тент стал прогибаться внутрь, а я его руками выталкивал наружу. А потом пошли снежные заряды и шквальные порывы.
Растяжки со стороны входа повылетали практически сразу — толстенный мох колышки при таком шторме не удержит. Ветер норовит или поломать дуги, или унести палатку вместе со мной куда-то в ночь. Пришлось бросить в тамбур рюкзак, лечь на него и одной рукой вцепиться в нижнюю часть тента, стараясь прижать его к земле, а другой держать дугу. А во время шквалов еще и ногами дугу держать, чтобы не сломалась.
Причем началось все это буквально за пару минут. Может, если бы было светло я и заметил бы приближение страшных туч, но все равно вряд ли стал бы снимать лагерь на ночь глядя. А теперь приходится лежать в тамбуре на рюкзаке (хорошо хоть пуховку успел натянуть) и ни на секунду не выпускать тент из руки. А ветер все сильнее, ревет, завывает, лупит снежной крупой так что сквозь тент и шапку ощутимо. И что делать — непонятно. Потому что держать приходится изо всех сил, сцепив зубы, и все равно палатка ходит ходуном, подпрыгивает, дуга уже пару раз до пола прогнулась во время особо сильных порывов и ясно, что долго я так не выдержу. А если дуга лопнет — все, конец. Палатку изорвет и утащит в минуту. Ночь, непроглядная тьма и снежная крупа сечет. Понимаю, что в случае аварии нужно будет бежать. По ветру, а там где-нибудь спрятаться и ждать утра.
Во время редких и коротких, секунд по, 15 затиший закидываю в рюкзак самое необходимое. Т.к. без палатки поход все равно накроется, то большинство продуктов решаю оставить. Легче бежать в цивилизацию будет. Очень хочется сохранить пенку и спальник, но сейчас их паковать нельзя — на пенке я лежу, а спальником ноги закутываю, потому как дует из-под тента конкретно, в палатке уже полно снега и холодно.
Вторая проблема — ходовые штаны. Они с вечера мокрые и грязные были, пришлось в тамбуре бросить. Рядом с ботинками. Вон как раз краешек из-под снега виден. Надеть это сейчас — отморозить все что есть, в них только бежать сразу нужно. Переодеваться потом, когда сорвет палатку, на ветру со снегом — тоже мало приятного. На всякий случай откапываю, но надеть пока не решаюсь.
А ветер совершенно не утихает. Ни капельки. В 2 часа ночи силы начинают меня покидать. И так никогда бы не подумал, что смогу 8 часов подряд сжимать замерзшими пальцами вырывающийся скользкий тефлоновый тент, прижимать его к снегу и одновременно держать ногами дуги. Съесть бы хоть что-то, но все уже в рюкзаке, а он погребен под слоем снега…
В 4 утра палатка все еще держится. Крепкая однако ткань. В пол-седьмого, как только рассвело, случился небольшой перерыв в шквалах. Одна волна прошла, а вторая запоздала. К берегу как раз подходит череда абсолютно черных туч. Выскакиваю, переодеваю штаны (бррр три раза), сую в рюкзак все как попало, заваливаю палатку, но погнутые дуги не хотят выниматься. А тучи уже почти пришли, уже слышен свист ветра… Привязываю снаружи к рюкзаку все, не влезшее внутрь, и бежать скорее с этого гостеприимного места. Хотел сфотографировать тучевой фронт — но понял, что не успеваю. Пока достал бы замерзшими руками камеру — как раз получил бы первый заряд снега в объектив. Нет уж, валить, и как можно быстрее.
Сначала была еще мысль продолжить маршрут, но под слоем снега все тропы пропали напрочь, а без них здесь не пройдешь. Да и двигаться навстречу этому ветру — дураков нет. Так что бегу назад, но тропа все равно постоянно теряется. А вчерашние колючие растения из симпатичных елочек превратились в утыканные колючками ледяные шары. Причем под весом снега и льда ветки поотгибались и даже там, где вчера был проход, сегодня стоит сплошная стена колючек. Раздвинуть ветки не удается — заледенели, по верху идти тоже не выходит — нога проваливается в середину куста, но до земли не достает. Получается полная штанина льда и колючек, и никакого продвижения вперед. Приходится ломиться грудью, как ледокол, проламывая путь своим весом, а в особо тяжелых местах просто ползти на брюхе, подтягиваясь руками за ветки. Иногда удается попасть на тропу, но на первом же повороте она снова теряется и приходится дальше ползти на пузе.
Отчет предоставил пользователь Tass
